Talaan ng mga Nilalaman:

Sino si Massimo Bottura, ang pinakamahusay na chef na Italyano kailanman
Sino si Massimo Bottura, ang pinakamahusay na chef na Italyano kailanman

Video: Sino si Massimo Bottura, ang pinakamahusay na chef na Italyano kailanman

Video: Sino si Massimo Bottura, ang pinakamahusay na chef na Italyano kailanman
Video: Most Expensive Restaurants in The World 2021 - Luxurious Restaurants in the World 2024, Marso
Anonim
Imahe
Imahe

Matagal nang nasa ere ang balita, katatapos lang maging opisyal at malamang na binabasa mo ang post na ito dahil inilagay mo ito bilang search key sa Google: Sa wakas ay nakuha na ni Massimo Bottura ang ikatlong Michelin star (opisyal na dahilan: " Kung ang matino na pagpipino ng silid-kainan ay naaalala ang isang eleganteng pagiging simple ng Pransiskano, ang lahat ng mga bakas ng isang tavern ay naging isang malayong alaala salamat sa mga intelektwal na likha ng chef, propeta ng isang avant-garde at makabagong lutuing may konsepto na pumukaw ng mga alaala ng pagkabata at Mga lasa ng Modena "). Sa unang pagkakataon sa Italya, ang isang chef ay nangunguna sa mga ranggo ng tatlong pangunahing gabay: Ginawaran siya ni Gambero Rosso ng 95 puntos, higit sa tatlo kaysa noong nakaraang taon, habang inulit ni Espresso ang kanyang ideya na ang pagiging perpekto ay hindi sa mundong ito, na kinukumpirma ang iskor na 19, 75 twentieths nilikha ad hoc sa edisyon ng 2011. Idagdag pa rito na hindi lamang pang-apat si Osteria Francescana sa ranggo ng S. Pellegrino World's 50 Best Restaurants, na pinakikinggan ng mga nasa unahan na parang Oracle of Delphi, ngunit inihalal ng mga kasamahan bilang ang pinakamagandang restaurant sa mundo.

Ngunit sino si Massimo Bottura, at bakit nababaliw ang lahat sa kanya? Bakit ang iyong kusina at restaurant ang reference point ng gastrofanatico sa ating panahon?

Imahe
Imahe

Nagsimula ang kuwento noong 1986, nang ang isang dalawampu't apat na taong gulang na si Bottura, na hindi kailanman dumalo sa isang propesyonal na kurso sa pagluluto, pabayaan ang isang kurso sa pamamahala ng restaurant, pag-uwi isang gabi ay nakakita ng isang "FOR SALE" na karatula sa isang restaurant sa Nonantola na ay magpapatunay na siya ang personal na mansanas ng kanyang Newton, at nang hindi masyadong nag-iisip ay kinuha niya ang Trattoria del Campazzo. Sa unang pagkakataon ay nakatanggap siya ng tulong mula sa kanyang ina sa kusina, pagkatapos ay mabilis na natutunan ang tradisyonal na lutuin mula kay rezdora Livia Cristoni at sa internasyonal mula kay George Cogny, isang mahusay na French chef, pagkatapos ay sa Piacenza. Hindi nagtagal at napansin na ang batang chef, at ngayon ang kumain sa Campazzo sa mga panahong iyon ay parang nakita ang Beatles sa Hamburg. Dahil din sa marami sa mga taong iyon ay hindi maiisip kung ano ang mangyayari sa mga susunod na taon.

Imahe
Imahe

At ang nangyari ay noong 1992 si Bottura ay napansin ng aristokteng si Alain Ducasse at inanyayahan na pinuhin ang kanyang sining sa Louis XV sa Monte Carlo, na ginagawa niya sa ilang mga okasyon hanggang 1994. Nang sumunod na taon, ginawa niya ang kanyang pangalawang paglusong sa larangan at pumalit sa Osteria Francescana sa pamamagitan ng Stella, sa gitna ng Modena.

Mula roon ang pag-alis, at pagkatapos ng karanasan sa Roses sa restaurant ni Ferran Adrià, isa pang mahusay na tagahanga sa kanya, ang mga parangal ay dumating nang marami: ang unang dalawang Michelin star noong 2002 at 2006, Tre Forchette del Gambero Rosso noong 2007 at isang pag-akyat sa mga opinyon ng Espresso hanggang sa mga antas na hindi pa naabot noon. Ang huling nakasakay sa bandwagon ay ang World's 50 Best, kung saan noong 2009 ay siya ang pinakamataas na bagong entry nang direkta sa ikalabintatlong puwesto.

Sa itaas ng kaunti ay gumawa ako ng paghahambing sa Beatles at mabuti, isipin mo, kung aalisin natin ang aura ng kabanalan na tumatama sa haute cuisine, napagtanto natin na ang lutuin ni Bottura ay parang musika ng Beatles. Itinuturing siya ng mga "matataas" na kritiko na isang haligi ng kasaysayan ng kanyang sining, na mababasa sa maraming antas na nag-aalok ng tuluy-tuloy na mga punto ng interes, ngunit na, kahit na isang baguhan, ay lumapit sa kanya nang walang pagkiling ay makakatuklas ng isang lutuing puno ng perpektong nauunawaan na mga harmoniya, sa kabila ng malaking kumplikado sa likod nila. Higit pa rito, tila ang ilang mga conspiracy theorists ay nag-order ng kanyang pagtikim ng menu simula sa dessert, sa paghahanap ng mga mensahe ng satanic (hindi, hindi talaga).

Imahe
Imahe

Ang chef ay nakakabisa ng isang mahusay na pamamaraan, ngunit hindi niya ito ginagamit nang hindi naaangkop at higit sa lahat ay pinananatili niya ang isang napakalakas na ugnayan sa teritoryo, sa mga pinggan nito at sa mga hilaw na materyales nito, na napakalapit bilang higit na pagbubukod kaysa sa panuntunan sa isang mundo kung saan ang mga solusyon sa Ang haute cuisine ay may posibilidad na magtagpo patungo sa tuktok.

Tortellini? Suriin, tanungin si Barack Obama. Mortadella? Suriin, ito ay nagiging foam at lumipad sa "Memory of a mortadella sandwich". Parmesan? Suriin, ipinagdiriwang sa isang monograp na tinatanggihan ang limang pagkakapare-pareho sa kasing dami ng mga panimpla. pinakuluan? Suriin, kasama ang sikat na "pinakuluang hindi pinakuluang", pagtataas ng mababang temperatura ng pagluluto ng vacuum. Eel, ang fish par excellence na AYAW lutuin ng mahuhusay na chef? Suriin, dito ito umaakyat sa Po, lacquered na may lutong dapat, sinamahan ng polenta cream at apple concentrate, sa isang ulam na dapat subukan na paniwalaan, isang walang katapusang roller coaster ng mga lasa.

Ang mga hilaw na materyales at diskarte ay hindi kailanman ibinubukod, sila ay nakikipag-usap, naglalandian at sa wakas ay nagmamahalan: ang pictorial sensation ay ang isang Picasso na, lagi mong alam, ay maaaring gumawa ng matalinghagang sining kung kailan at kung paano niya gusto, dahil siya rin ang nakakabisado niyan.

Imahe
Imahe

Ang isa pang natatanging katangian ng luto ng Bottura ay isang medyo matipid na paggamit, at walang katapusan sa sarili nito, ng mga mararangyang hilaw na materyales, na gumaganap ng isang mahalagang papel sa haute cuisine at sa pangkalahatan ay itinuturing na may isang tiyak na paggalang. Narito ang isang patatas na, na pinupuno ng cream, ay nais na maging isang truffle, isang dessert na muling tinutukoy ang konsepto ng hindi matamis na dessert. Nagiging pop art ang foie gras sa malutong, na natatakpan ng mga almond at hazelnut na may tradisyonal na balsamic vinegar, isang mapaglarong karanasan kapwa para sa panlasa (patuloy na mga laro sa pagitan ng mga aroma, lasa, mga texture na interface) at para sa mga alaala ng mga bata at, tulad ng foam ng mortadella, muling lumabas na masaya. At gayon pa man ang caviar, isang maingat na presensya, numero 10 na bumalik upang kunin ang bola sa kanyang kalahati ng field, sa isang napakagandang spaghetti alla chitarra na may base ng pusit at lemon ice.

Sa madaling salita, si Bottura ang chef ng ating mga panahong par excellence dahil siya ay tradisyonal at moderno, teknikal at madamdamin, humanga sa pagkamalikhain at panlasa, may mga menu sa pagtikim na mula sa ganap na katiyakan hanggang sa pantasya hanggang sa kapangyarihan, at nakaka-excite. mga kliyente, mula sa foodie na gumagalang sa kanya na parang rock star hanggang sa industrialist na puno ng mga bulsa at medyo magaspang na lasa, marahil ay hindi gaanong magaspang pagkatapos ng bawat pagkain. Dumadaan sa maraming normal na tao na humihigpit ng kaunti sa kanilang sinturon habang nagtitipid dahil sa isang hindi malilimutang gastronomic na karanasan.

Imahe
Imahe

Ngunit ang mga bituin ay hindi lamang ibinigay sa isang chef, ngunit sa buong restaurant, at ang Osteria Francescana ay sumasalamin sa imprinting ng kanyang pagmamaneho kamay sa bawat aspeto. Ang mga lugar - na nakinabang mula sa isang kamakailang pagsasaayos ng pasukan at may kasamang kusina at cellar extension - ay ang kabaligtaran ng nakaplaster na karangyaan na karaniwan sa maraming restaurant na may dalawa o tatlong bituin sa buong mundo: ang mga kasangkapan at mise en place ay may refinement ng ang magagandang bagay sa ating panahon, ang maingat na alindog ng matikas at malinis, at ang sinanay na mata ay nakakaakit dito at doon ng mga piraso ng kasaysayan ng kontemporaryong disenyo. Sa pagitan ng silid-kainan at ng cellar ang mabigat na Beppe Palmieri ay gumagalaw na parang isda sa tubig, na tumutugon sa pagkakakilanlan ng isang moderno, hindi extremist sommelier. Kabisaduhin ang kaalaman ng mga lokal na alak, ng mga mahuhusay na classic ng Italy at France, ng mga umuusbong na winemaker; may mga organic at biodynamic na alak sa puso nito, ngunit ginagawa itong isang bagay ng panlasa at tipikal kaysa sa ideolohiya; nagpapakita at nagpapakita ng mahusay na pagiging sensitibo sa pagsasama-sama ng mga craft beer sa haute cuisine, at sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng portfolio ng mga kasanayang ito, lumilikha siya ng hindi nagkakamali at nakakaganyak na mga kurso sa pagtikim sa lugar, na may pagtingin sa presyo, na hindi kailanman masakit.

Imahe
Imahe

Ngunit sa huli, sino si Massimo Bottura, ang lalaking Bottura? Nakikita mo ito at para sa iyo ay isang magkakaugnay na imahe: mayroon siyang physique du role ng isang makinang at gumaganang malikhain, isang tao sa ating panahon na hindi kailanman nawala, ngunit sa halip ay pinino, ang kakayahang makinig, kaya ang mahusay na mga resulta ay nakamit ay mga intermediate na layunin, karagdagang stimuli, springboards para sa mga bagong pakikipagsapalaran, na ipinagdiriwang dahil handa itong harapin at makipag-ugnayan sa mga nasa loob na nanginginig sa damdamin. Si Bottura ang chef na, na pinili lang ng kanyang mga kapantay bilang pinakamahusay sa mundo, ay dumating upang magluto sa Dissapore party, sa anim na kamay kasama ang Fooders. At ang pagkain sa Osteria Francescana ay isang karanasan upang subukan o subukang muli gamit ang iyong kamay, mata, panlasa, utak at puso.

Inirerekumendang: